Конец лета или начало осени самое время для заливки фундамента. Эта работа - самая главная в строительстве дома. Фундамент - это основание дома или строения, и всё зависит от него, а именно, то, как будет проходить будущее строительство и как он прослужит в будущем. Поэтому не стоит недооценивать процесс подготовки и заливки фундамента. Пусть это и тяжелое дело, но необходимое. В первую очередь стоит всё хорошо обдумать. Стоит учитывать и бюджет. Ведь многие сталкиваются с проблемой нехватки средств в процессе строительства.

Фундамент типа "плита"

Первый этап – проектирование (нужно согласовать, в каком месте на участке будет ваш дом).

Следующий этап включает в себя подготовку котлована под фундамент. Разметку выполнить несложно. Достаточно установить колышки и хорошо натянуть шнур по будущему месту расположения фундамента. Если постройка небольшая, плодородный слой можно снять вручную лопатой. Затем следует тщательно выровнять данный котлован, и в этом случае не подсыпать землю, а обрезать и утрамбовывать неровности. Таким образом достигается хорошая плотность грунта под будущей плитой. Копать же котлован в длину и ширину необходимо с небольшим запасом, чтобы облегчить дальнейшие работы с опалубкой.

Дренажную систему перед заливкой таких фундаментов, лучше тоже продумать заранее, а также все коммуникации для водопровода и септика.

Дальше строительство переходит к закладке подушки. Котлован необходимо выстлать слоем геотекстиля, который пропускает воду, но препятствует забору песка из подушки в слои грунта. По выстланному геотекстилю насыпается песок в 10-15 см толщиной и трамбуется. Далее его необходимо пролить водой. Затем насыпается слой щебня и также утрамбовывается.

Поверх щебня желательно уложить гидроизоляцию. Она не позволит отходить влаге из бетона при заливке, и в будущем бетон сам не сможет поглощать влагу из подушки. Гидроизоляцию можно изготовить из нескольких слоёв рубероида или гидроизола.

Устанавливаем опалубку (щиты) по периметру заливаемого сооружения. Её можно сделать из досок, фанеры и других материалов, главное - надёжно закрепить между собой. Далее стоит утеплить ваш фундамент. Для этого заливается в котловане слой в 10 см бетона низкой марки, на него выстилается пенопласт или пеноплекс (листы материала нужно плотно состыковывать один к другому). Благодаря этому, полы будут утеплены заранее, и затраты на обогрев станут меньше.

Следующий важный шаг - это установка арматурного каркаса. Его необходимо выложить по всей заливаемой площади в два слоя. Как правило, каркас - это арматурная сетка, первый слой которой устанавливают на высоте 5 см от уже залитого бетона, а второй ряд на 5 см ниже поверхности будущего монолита. Соединяют их между собой кусками арматуры, связывая её, а не сваривая! Размеры ячеек у армированной сетки должны быть не более 20х20 см, а толщина арматуры - не менее 12 мм.

Остался последний, завершающий этап - заливка котлована. Это необходимо делать в один приём! Так что придётся заранее побеспокоиться о подвозе достаточного количества раствора одновременно. Также необходима в данной работе швабра, для растягивания раствора, и виброплита. Плитой необходимо пройтись по только что залитому раствору, так как она позволит убрать пустоты в нём.

Дальнейший уход за фундаментом включает в себя его укрытие и регулярное смачивание водой. Так что залить фундаментную плиту можно и самостоятельно.

Даже если на даче подведены коммуникации и есть туалет, то может появиться необходимость сделать такое сооружение поближе к дачному участку. Это удобно тем, что не придется лишний раз ходить в дом и нести туда грязь с участка. Но привычные туалеты не могут достойно обеспечить комфорт и экологичность.

Единственный выход это сооружение биотуалета. Его кабинки не подключаются к коммуникациям, по которым сточные воды поступают в септик, а состоят из двух камер. В одной из них находится вода для смыва, а вторая предназначается для отходов.

В камере для отходов содержатся реагенты. Это специальные вещества, которые перерабатывают отходы. В зависимости от них биотуалеты делятся на несколько типов.

Компостный биотуалет выгодный по цене, простой в использовании. В качестве реагента выступает торф. А отходы преобразуются в компост.

Торф достаточно быстро перерабатывает отходы, а полученный компост нетоксичен и пригоден для удобрения почвы.

Такой туалет считается экологически чистым и его можно установить даже дома. Но при этом следует позаботиться о вентиляции, хотя зачастую с такими туалетами идут даже вентиляционные трубы.

Для того чтобы биотуалет функционировал хорошо необходимо заботиться о его компонентах. Вовремя доставлять техническую воду, а также позаботиться о запасах перерабатывающих веществ.

Переработанную массу после химических биотуалетов следует утилизировать. Это может быть либо путем организации слива в землю или канализацию, либо если имеются контейнеры, то они выносятся по мере их наполнения.

Выбор туалета для дачи зависит от пожеланий хозяев. Но многие дачники отдают предпочтение компостным конструкциям, так как потом компост используется в качестве удобрения.

Упоминание о туалете как комнате для естественных надобностей, старше 4000 лет. С момента возникновения туалет пережил три существенных трансформации. Из места над ямой он превратился в пудр-клозет, потом – в ватерклозет. Одна из конструкций примечательна тем, что имеет много общего с современным биотуалетом. В нем накопленное содержимое присыпается (припудривается) золой, торфом или древесной стружкой для сдерживания распространения запахов.

Загородный домик, дача – любое место, не оборудованное санузлом с канализацией, выдвигает требования обеспечения цивилизованного человека минимальными удобствами при совершении естественной нужды. С повышением культурного уровня населения мысли о том, чтобы «сходить под кустик», не появляется вообще. Да и во что превратится дачный участок после реализации таких мыслей? Единственный выход из сложившейся ситуации – установить биотуалет или септик. Гигиенично, эстетично, экологично, удобно и даже выгодно. Ведь содержимое накопительного отсека успешно используется в качестве удобрения.

Конструкция всех моделей биотуалетов обеспечивает достижение одной цели с разными результатами. Одни способны накапливать нечистоты с необходимостью их удаления. Другие снабжены функциями их переработки и удаления. Есть модели, в которых содержимое превращается в компост, готовый для внесения в грунт с целью повышения его плодородных способностей.

Простейший биотуалет представляет собой два самостоятельных совмещенных бака. Верхний из них – это сиденье с резервуаром, который наполняют водой для смывания. Нижний бак выполняет роль приемника испражнений, которые присыпаются специальными составами для утилизации. После заполнения он отсоединяется, опорожняется и возвращается в исходное положение.

Эта модель удобна тем, что не привязана к водопроводным, канализационным, вентиляционным или электрическим системам. Будучи полностью автономным, такой туалет может быть установленным в любом месте. Его можно поставить у кровати больного, во дворе или в детской комнате. Такие модели пользуются популярностью у дачников, водителей дальнобойщиков и относятся к мобильным биотуалетам водного типа. Для утилизации фекалий в них используются формальдегидные, аммониевые или биологические добавки. Туалет снабжается приемником разной высоты с объемом 12 или 24 л. Резервуар большей высоты опорожняется раз в неделю при использовании семьей из 3-х человек.

Отличается оригинальностью принцип действия биотуалета сухого типа, изготовляемого швейцарскими производителями. Все отходы в нем находятся в одном баке, заранее присыпанном торфяной смесью. Они подогреваются для выпаривания и перемешиваются с целью измельчения и высушивания. Микроорганизмы, активизирующиеся в теплой среде, перерабатывают содержимое приемника в компост, который попадает в поддон, после чего выносится на грядки.

Очень удобно, если туалет снабжен индикаторами заполнения баков, держателем для туалетной бумаги и заслонкой для ограничения распространения неприятных запахов.

Для утилизации фекалии применяются средства, ускоряющие их разложения. В зависимости от вида употребленного состава, накопленное в приемнике отправляют в грунт или систему канализации.

При использовании биопрепаратов или композиционных бактерий для утилизации содержимого накопителя его применяют для удобрения почвы. Образовавшееся вещество безвредно, по составу сходно с естественными удобрениями. Его можно закладывать в компостные ямы или сразу вносить в грунт.

Отходы, подвергшиеся влиянию аммониевых солей, сливают в ямы для последующего их выдерживания до состояния компоста. Процесс разложения продолжается 7 дней.

Формальдегидные растворы имеют низкую стоимость. Ввиду токсичности переработанные с их помощью фекалии утилизируются только в системе канализации, оборудованной очистными сооружениями.

Предоставляя максимум удобств пользователям, биотуалет, соответственно, требует к себе специального внимания. Постоянное его обслуживание может потребовать наличия некоторых приспособлений. Если приобретен малогабаритный аппарат – проблем не будет. Но контейнер-приемник емкостью более 12 л предоставит некоторые осложнения при осуществлении процесса его опорожнения. Для перемещения образовавшейся тяжести потребуются некоторые приспособления. При выборе модели этот вопрос следует серьезно обдумать.

Необходимость обеспечения отхожим местом на участке реализуется путем установки стационарного биотуалета. Его, конечно, не поставишь в детскую комнату, но единожды оборудовав минимальные приспособления в виде выгребной ямы или септика, вы значительно сократите хлопоты по его обслуживанию.

Выбор пудр-клозетов осложняется огромным количеством их моделей и характеристик. В зависимости от того, нужен он в детскую, спальню, во двор или в путешествие, подходящая конструкция обязательно найдется. Экологически чистый, уместный на любом загородном участке, наряду с предоставлением пакета удобств, он облегчает утилизацию отходов жизнедеятельности человека.

Устранение засоров в трубах канализации обычно делается самостоятельно, но в особо сложных случаях лучше обратиться к специалисту. Да и сам по себе этот процесс не слишком приятен и эстетичен.

Признаками засора являются плохая проходимость воды и шумы в трубах. В случае с автономной канализацией это особенно неприятно, поскольку вода выходит из трубы вместе с содержимым.

Чтобы предотвратить образование засоров, стоит заранее обратить внимание на используемые сифоны и углы стыков водопроводных труб. Углы должны быть тупыми по направлению стока воды, если они острые и даже прямые, то засоры неизбежны, а прочищать их самостоятельно почти невозможно. Чтобы не было засоров под раковиной, стоит брать глубокие специализированные сифоны (у производителей можно найти полную информацию по этому вопросу). Также не стоит забывать про специальные ситечки и фильтры, которые нужно регулярно прочищать.

Самостоятельное устранение засоров в трубах производится либо при помощи специальных чистящих средств (это следует делать регулярно, чтобы избежать скапливание масс и сужения внутреннего диаметра труб), либо механическим способом (вакуумом или проволокой). Существуют также и машинки для прочистки, но они стоят достаточно дорого и в большинстве случаев не окупаются, куда дешевле вызвать сантехника.

Сантехника вызывают еще и в случае образования внезапного, непредвиденного засора (например, попадания носков и тряпок в трубу, шалостей и экспериментов детей по выливанию в унитаз всего подряд и т.д.), с которым не удастся справиться обычными методами. Сантехник же удалит мешающий предмет значительно быстрее и с гарантией того, что труба не будет повреждена и в ней ничего не застрянет снова.